2011-01-12 11:55:12

Тана Тораджа - означает "Страна народа Тораджа" - одного из четырех народов, населяющих Сулавеси. Другими тремя являются макассарцы, бугис и мандар.

Поездка в Тана Тораджу получилось на удивление настоящей - с погружением в атмосферу и быт местного населения. Поэтому я и решил как то зафиксировать все увиденное и услышанное - слишком много необычного было для меня.

Дисклеймер 1. В отчете содержится фото и видео жертвоприношения животных. Если вас это шокирует то подготовьтесь к быстрому скролированию ;-)
Дисклеймер 2. Пересказываю, то что услышал от гида (который там родился и вырос) и местных жителей. Не факт, что это правда - некоторые факты расходятся с той же Википедией - но я именно фиксирую то, что услышал.

Основная часть отчета посвящена необычной церемонии похорон, но для начала немного познавательной информации.

Тана Тораджа
Без всякой натяжки можно сказать, что это должно быть одно из красивейших мест на нашей планете. Представьте - бесконечные рисовые поля среди гор, на склонах которых разбросаны домики причудливой формы. Вершины гор теряются в облаках, по полям бродят буйволы, то там то здесь дорогу перерезают бурные речушки. Прикладываю несколько фотографий, но к сожалению мои способности фотографа не позволят передать красоту тех мест.




Этимология слова Тораджа
Одна версия идет от бугис - в их языке "то риаджа" означает "люди с верхних земель" - сиречь горцы. Сами Тораджа с этим не согласны и считают, что название народа происходит от их собственного языка, где "то ра" на севере территории и "то рая" на юге - означает "гостеприимные люди". Факт гостеприимности лично подтверждаю ;-) - народ очень улыбчивый и доброжелательный. Вообще правильное название Торая - но голландское название Toraja было неправильно прочитано и так уж и повелось.


Общественная модель
Общество разделено на четыре касты - аристократию (noble people), средний класс, простолюдинов и рабов. Переход между кастами невозможен. В наше время рабам надо платить за работу, но сама каста осталась. Не знаю правда это или нет - но гид утверждал, что если юноша и девушка из разных каст вступят в открытую связь - им грозит смерть от рук собственных родителей.


Со слов гида, по вероисповеданию 60% составляют протестанты, 30% католики и оставшиеся 10 - мусульмане и анимисты.

Экономика
Основным активом в экономике Тана Тораджи являются буйволы и свиньи. Жители активно инвестируют в скот и вместо рынка недвижимости надувают пузыри на рынке буйволов. Стоимость во многом определяется дизайном пятен. Например, показанный на картинке буйвол стоит 365 миллионов рупий - что то около $40 000.



На церемониях похорон буйволов приносят в жертву. Считается, что душа попадает в рай на повозке, запряженной буйволами. Естественно при высоких ценах на буйволов позволить себе жертвоприношения буйволов могут только аристократы. При этом на похоронах средних аристократов нужно принести в жертву минимум 24 буйвола, а высших - минимум 32. Это минимум - а вообще, чем больше - тем лучше. Число 24 якобы происходит от того, что существует именно столько разновидностей буйволов по типу окраски.

Гид мне пытался объяснить, что выделение буйволов на жертвоприношение происходит в рамках сложной схемы кредита. При этом часть буйволов не убивается, а передается правительству в виде налогов и для выполнения общественных работ. Но главное - чтобы семья обеспечила на похоронах именно необходимый минимум буйволов. Если я правильно понял, то если кому то нужно забить буйвола - то он передает его для жертвоприношения, а ему возвращают мясо плюс проценты. Мясо принесенных в жертву буйволов может даже разыгрываться на аукционе.



Еще одним необычно важным элементом являются сигареты. Сигареты подносят как приношения мертвым, сигарету обязательно нужно предложить гостю. Поэтому когда вы идете на похороны самое правильно пожертвовать сигареты - они очень пригодятся хозяевам для угощения многочисленных родственников.

2011-01-13 00:16:44

Перед тем как перейти к церемонии похорон остановимся на архитектурном стиле Тана Тораджи. Основой стиля является "тонконан" - традиционный дом Тораджей. Выглядит он следующим образом.


В таком доме живут дети и родители. Со временем когда семья разрастается, дети вырастают и заводятся внуки размещение семьи приобретает вот такой вид

или вот такой

Обратите внимание на количество крестов под крышей. Они имеют тот же смысл, что и полосы у народа бугис и отражают социальный статус. Два креста - это принадлежность к среднему классу. Три - к аристократии. Четыре и более - к высшей аристократии.

Поросшие зеленью крыши на самом деле всего лишь сгнивший бамбук, которым до появления современных технологий крыли крышу. В таком доме отчетливо пахнет землей. Естетственно это мало кому понравится - поэтому теперь крыши кроют обычным железом.

Название "тонконан" якобы происходит от слова Тонкин - то есть Тораджи считаются выходцами с территорий современного северного Вьетнама. Со временем они мигрировали на юг Вьетнама, затем на лодках перебрались на Филиппины, а оттуда на лодках же добрались до Сулавеси. Здесь я делаю умозаключение, что они поставили лодки на крыши домов на память и видимо это им так понравилось, что они далее стали строить дома в подобном стиле.

Вместе с тонконаном обычно строится домик поменьше - в том же стиле, но "без окон без дверей".


Это хранилище для риса. При этом "тонконан" олицетворяет мужское начало, а хранилище для риса - женское. Интересно, что рис в хранилище засыпает всегда мужчина, а берет оттуда - только женщина.

Тонконан ориентируется севера на юг и выглядит внутри вот так - к сожалению мне удалось посмотреть внутри только старый музейный дом - как выглядит современный так и осталось для меня загадкой.

Дом состоит из трех отделений. В северной части - место где спят дети - это будущее. Оно и показано на фотографии. В центральной части расположена кухня. В южной части - прошлое, место для мертвых, там спят родители. Почему для мертвых? Дело в том, что умерших Тораджи не хоронят сразу. Гроб лежит в южной комнате и родители спят там же. Это имеет важный смысл прощания с ушедшими. И пока идет прощание, семья готовит церемонию похорон. Подготовка может занимать месяцы, а то и годы. Не последнюю (а может даже и первую) роль здесь играет финансовый вопрос. Известен случай когда прошло шесть лет до момента похорон.

Архитектурный стиль присутствует везде. Вот как выглядит церковь, где началась церемония погребения, на которой я присутствовал.

Современный дом

Наше бунгало

2011-01-15 13:14:21

После вводной информации перейдем к самому колоритному - церемонии похорон. Вообще церемонии похорон массово проводятся в июле-августе (сухой сезон). В эти месяцы случается форменный наплыв туристов из Европы - в порядке убывания (со слов гида): Франция, Испания, Голландия, Германия. Но вообще церемонии имеют место быть круглый год. Перед отъездом из Макассара гид сказал, что мы должны понимать, что проведении церемонии от него не зависит - хотя в какой то из окрестных деревень церемония наверняка проводится. Так и случилось - проводилось даже две большие церемонии, одна уже заканчивалась, а вторая началась на следующий день после нашего приезда.

Про первую церемонию мы узнали достаточно забавно. На подъезде мы остановились осмотреть туристический аттракшн под названием Mount Erotic.

На смотровой площадке сидел и пил кофе солидный дядька. Увидев меня он сурово спросил:
- Hello. Where are you from?
Дядьку буквально окружала аура человека, привыкшего чтобы ему подчинялись. Имея богатый опыт общения с чиновниками, я рефлекторно вытянулся:
- Sir, Russia, sir!
- Ahhh. From Russia with love?
- Sir, yes, sir!
- Where is your guide?


В итоге он дал гиду свою визитку ("not many people come here from Russia") и сказал что хочет помочь нам - поскольку проводится большая церемония - покажите де визитку и будут вам все двери открыты. Увидев визитку, гид слегка обалдел - оказалось дядька - что то типа бывшего губернатора Тана Тораджи.

Но увы церемония эта уже заканчивалась, да к тому же была где то далеко в горах, поэтому нам стали искать другую и в этом славном деле нам повезло.

День первый
Хоронили бабушку по имени Turui Berduka Cita. Она умерла больше года назад в возрасте 90 лет. На похоронах было принесено в жертву 24 буйвола и более 200 свиней. Свиньи, насколько я понял, пошли в основном на питание гостей - коих по моим подсчетам было не менее 500. Из буйволов было реально убито по моим подсчетам - 20, по словам одного из местных - 21.

Вообще церемония началась с церковной службы, но на нее мы опоздали

На церемонию нужно приходить с пожертвованием по этому на подходе мы купили сигарет. На фотографии гид позирует с ними

Сигареты мне гид сунул в левую руку и сказал, что нужно подавать именно ей. Приняла их лично нынешняя глава семьи

Нас провели на помост для размещения гостей и усадили пить кофе.

Пока мы пили кофе мы наблюдали процесс прибытия гостей. Вообще для размещения их были построены рядом с тонконанами специальные помосты вот такого вида - всего судя по номерам в количестве 27.

Еще до нашего появления было принесено в жертву два буйвола и мы наблюдали прибытие гостей имея в кадре вот такую картину их разделки на мясо.

Чтобы получить полную картину атмосферы - добавьте сюда рои мух на разделываемыми тушами, запах дыма, навоза и горелых свиных волос, а также периодический визг очередной убиваемой свиньи.

Гости прибывают как правило в составе процессий и и встречают их вот эти милые детки

Процессия. Все в черном - у Тораджей черный цвет - цвет солидарности.

Вот как это выглядит на видео

Прибыв, гости рассаживаются по помостам. И мужчины и женщины пожимают руки всем присутствующим.

Другая процессия - более красочная

Эти пришли с песнями и танцами
Сидеть было неинтересно и мы отправились смотреть что еще происходит.

Народ приносит свиней
и укладывает их рядком. Скоро и их съедят. Свиньи тем не менее тут же засыпают как ни в чем не бывало.

Женщины не курят, а жуют какую-то смесь bettelnut и листьев.

В итоге выглядит это так

Судя по всему от этой смеси их слегка таращит
Мужчины вовсю жарят свиней на костре - прямо вот так

Затем их как то готовят в бамбуке - к сожалению процесс я пропустил. Вот итог - очень вкусное получается мясо кстати

После чего народ вместе с рисом накладывает кусочки мяса в лист бумаги и ест прямо так.

Из бамбука нам тут же вырезали по стакану

И налили в него местный слабоалкогольный напиток "туак". Напиток делается из пальмового сока и очень приятен на вкус - что-то среднее между вкусом кваса и кумыса.

На сегодня с нас хватит - пойдем осматривать туристические аттракшны. Завтра день жертвоприношения. Тем временем разделка туш буйволов завершена

Вот этого беднягу завтра принесут в жертву.

2011-01-17 22:17:46

День второй

На жертвоприношение буйволов я шел с некоторым содроганием - шутка ли, наблюдать процесс массового убийства животных. Но к моему огромному удивлению все мероприятие ни ужаса, ни отвращения не вызвало. Даже наоборот - воспринималось вполне органично в общей атмосфере Тана Тораджи. Было какое то такое ощущение: у любого живого существа есть цикл от рождения до смерти. Для этих животных пришло время смерти. Более того, хорошо, что они умирают в праздничной обстановке - на виду у толпы, с каким то смыслом, что ли. Наверное не последнюю роль играло отношение самих сэкрифайсеров (буду называть их так) - они это делали с какой то любовью. А толпа убийство очередного животного воспринимала так же легко, как мы воспринимаем новый залп салюта.

На картинке сэкрифайсер успокаивает буйвола

Вообще процесс убийства буйвола должен быть максимально легким и быстрым - занимать буквально несколько секунд. Сэкрифайсеры - это своего рода звезды в Тана Торадже. И между ними идет постоянная конкуренция. Причем основным инструментом в борьбе является черная магия в виде наведения сглаза. Тот, кого сглазили, теряет способность легко и быстро убить буйвола - как следствие, его перестают приглашать на проведение жертвоприношений.

Вот собственно весь процесс.

Замах мачете для перерезания горла буйволу - происходит настолько быстро, что почти незаметен.

Буйвол вздыбился

Стремительно вытекает кровь

Буйвол упал

Все

Признаюсь в несколько нездоровом стремлении снять непосредственно момент перерезания горла. Вот лучшее что получилось

Ну и видео, если кому интересно

День третий

В последний день похорон проходило погребение. В прошлом погребение проходило в пещере, куда просто заносили гроб с телом. Но в наше время свободных пещер почти не осталось, поэтому принято строить modern cave - что типа склепа и оставлять тело в нем. Естественно это делается только для аристократии, простых людей хоронят в общих "пещерах".

Погребение начинается в протестантской церкви. Фотографию церкви я уже показал, вот как она выгляди внутри.

Видео с окончанием проповеди
Проповеди и речи - дело длинное, в ожиданию хожу и фотографирую церковь.


Перед входом стоит паланкин - на нем понесут гроб с телом в "пещеру".

Церковная церемония завершена и гроб погрузили на паланкин

Нести приходится через джунгли

Занос гроба с современную пещеру. Она еще не достроена - видимо денег не хватило на завершение отделки - значит будут еще доделывать, недостроенных "пещер" я там не видел.

Теперь паланкин предстоит водрузить на крышу пещеры.

Вот как это выглядит на видео
До сих пор гадаю - как они это сделали? Не может же быть что это само?

Rest in Peace!

На этом отчет по большому счету закончен. Но надеюсь никто не будет возражать если чуть попозже дополню его полезными и бесполезными заметками, а также просто удачно получившимися фотографиями и роликами.

2011-01-18 13:00:02

Приложение 1. Разное

Финансы
За конец года я вымотался так, что не хотелось ровным счетом ничего организовывать. Лучше думаю переплачу, куплю какое нибудь "все включено" и пусть меня таскают как куль с мукой. Типа здесь https://www.sulawesi-indonesia.com/programs.html или здесь https://www.indoglobaltours.com/tours-de ... awesi.html.

Но цена порядка $1000 за троих все таки существенная (~11 млн рупий) и я решил в первый день провести разведку.

Для начала, тупо зашел в первое попавшееся агентство на набережной и попросил расписать по цене. В первых сказали, на фига вам приватным каром ехать из Макассара? Лучше за 90 тыс. с носа ехать Air-con басом в Тана Торджу, а там все решать на месте. На месте порядок цен такой: машина с водителем - 500 тыс. в день, гид - 350 тыс. в день, ресорт 300-400 тыс. в день. Итого 6 млн за 5 дней, но никак не 11. В 11 правда входило еще питание, но уж с питанием тем более разберемся на месте.

В итоге почти так и получилось - взяли приватный кар (на 6 мест) с водителем в Макассаре за 2,440,000 на 5 дней. Гид на 4 дня - 330 тыс в день. Размещение в Rantepao Lodge - 375 тыс за бунгало на троих. И отель в Sengkang на обратном пути - 400 тыс. Вообще по машине изначально сторговались на 2 млн 800 на 6 дней. Но потом программу сократили - и в итоге за 5 дней получилось столько.

В Sengkang за 150 тыс на троих - двухчасовой заплыв в плавучую деревню. Возможно это много, но при таких суммах мне лень бегать чего то и искать и торговаться.

Перелет
Я летел из BKK AirAsia с пересадкой в LCCT и далее в Makassar. Между рейсами в LCCT 2.5 часа, за которые надо было пройти паспортный контроль, зарегистрироваться на рейс и снова пройти паспортный контроль. В результате процесс пересадки прошел крайне нервно. В первых, вылет из БКК задержался минут на 20. Во вторых, с первого ноября AirAsia активно перешла на web checkin. Большинство стоек работают только на прием багажа, под нормальную регистрацию осталиь только 4 стойки - для регистрации на все рейсы.

Паспортный контроль по прилете - это всегда мое слабое место. Несмотря на все мои старания найти правильную очередь, я всегда встаю в очередь, которая по итогам движется медленнее всех. Уже все прошли - а я один стою. Попытки как то анализировать, в какую очередь вставать или вставать в очередь случайным образом - к успеху не приводят, я неизменно оказываюсь последним.

В этот раз я встал в самую короткую на вид очередь. Минут через 10 я начал что то подозревать - соседняя очередь двигалась существенно быстрее. Некоторое время я утешал себя законом Мерфи - "соседняя очередь всегда движется быстрее". Но вскоре стало понятно, что никакой закон Мерфи мне не поможет - я опять лоханулся. Оказалось, что очередь в большинстве состоит из одних индусов и каждого мурыжили по 2-3 минуты. В итоге я прошел паспортный контроль когда до вылета оставался 1 час 5 мин.

Ерунда, легко успею, думал я - главное успеть зарегистрироваться. Не тут то было. В виду описанной ситуации с web checkin я обнаружил огромную очередь на регистрацию. Причем были все местные, которые летели семьями по 5-6 человек с 5-6 большими чемоданами. А ведь это AirAsia - бюджетный перевозчик. Всё взвешивали, в суматохе делили на количество голов, ошибались, пересчитывали, вычисляли стоимость оплаты, торговались, спорили. И так снова и снова. Короче за 40 минут до вылета я начал тупо проталкиваться к стойке регистрации: "Я без багажа, опаздываю, зарегистрируйте меня в Ujung Pandang" (другое название Makassar'а). На что мне девушка сказала в лучших традициях СССР: "Все летят в Ujung Pandang! Займите очередь!". Тем не менее за следующие 5 минут мне как то удалось зарегистрироваться.

К счастью паспортный контроль на вылет проходит гораздо легче - никого не мурыжат.

Житье в Тана Торадже
Деревня она и есть деревня. По вечера делать абсолютно нечего, кроме как пить пиво под оглушительное кваканье лягушек и порхание светлячков в темноте. Почему в темноте? Электричество там экономят - по всему ресорту горит буквально несколько лампочек.

2011-01-27 21:38:38

Приложение 2. Про гида и водителя

Про гида

Гида зовут Udin - у него оказалась даже страничка в фейсбуке. https://www.facebook.com/profile.php?id=1850676125
Есть еще сайт https://udinotrip.blogspot.com/
Телефон +6285255816376

Познакомились с ним в Форт Роттердаме - он подошел ко мне на входе и спросил не хочу ли я, чтобы он мне все рассказал про форт. Конечно хочу, сказал я, особенно после того как на вопрос сколько это стоит он ответил: а сколько не жалко. Гида, когда ты один, всегда полезно брать хотя бы потому что будет кому тебя сфотографировать на фоне достопримечательности.


В процессе экскурсии по форту мы разговорились - он произвел на меня впечатление тем что знал, чем катана отличается от вакидзаси, как Сербия относится к Югославии и кто такой Горбачев. Ну а когда я начал форменным образом зевать от рассказа, как прото-малайцы заселяли территорию нынешней Малайзии - я понял, с этим парнем мне повезло.
- Удин, а не знаешь ли ты хорошего гида по Тана Торадже?
- Я сам гид по Тана Торадже, я оттуда родом, а здесь тусуюсь, чтобы клиентов искать.
- Отлично! Не организуешь ли мне тур на троих с прайвит каром?
Тут он начал оправдываться, что он больше по бекпекерам специализируется, поэтому он предлагает на автобусах ехать в Тана Тораджу. Тем не менее я попросил его предложить цену. К вечеру он цену прислал - она получилась как в агентстве. Поскольку я к тому моменту уже определился с идеей арендовать машину с водителем отдельно и все решать в процессе поездки, то я пригласил его просто в качестве гида, о чем ни разу не пожалел. Удин совершенно не халявил, и свои деньги пытался отработать. Более того - очень напрягался, когда в один из дней мы решили устроить сокращенную программу, отдохнуть и покупаться в бассейне. Все пытался заставить нас что то посмотреть

Вот он развлекает нас

Пока ехали в Тана Тораджу он рассказал историю свою женитьбы. История забавная, поскольку он (протестант) женился на девушке из народа бугис (мусульманке). Когда выяснилось, что нужно жениться (почему нужно, я деликатно спрашивать не стал) то пришлось как то разруливать факт, что семья девушки никогда не согласится, что ее муж - не мусульманин. Поэтому Удин на один день стал мусульманином. Он произнес шахаду и они отпраздновали свадьбу с семьей девушки, после чего его приняли в члены семьи. На следующий день он пошел покаялся и снова принял христианство. Жена тоже конвертировалось в христианство, но с родителями они в отличных отношениях: те даже иногда приезжают к ним в гости на рождество, а если не могут - то поздравляют.

Вот такой там ислам.

Про водителя

Водителя можно видеть на фотографии в начале отчета с детишками - он справа. Водитель достался вместе с автомобилем от агентства, хотя Удин несколько напрягался что водитель не местный Тораджа - может заплутать (так кстати пару раз и было). Как оказалось, водитель - тоже мусульманин, но Удин сказал что после конфликтов в центральном Сулавеси 10 лет назад у них с мусульманами теперь крепкая дружба.

По английски водитель, увы, не знал ни слова.

Под конец поездки водилу стало жалко - он был какой то худенький, много курил и пил постоянно M-150 для бодрости. В последние дни мы стали просто брать его с собой поесть. На обратной дороге через Sengkang был забавный случай. Я дал водиле 100 тыс - думаю пусть купит себе чего нибудь вкусного что ли. Водила распорядился ими оригинально: я дал ему денег и пошел на ресепшн, взять пару бутылок Anker'а. Увидев что я беру пиво, водила тут прибежал следом на ресепшн: и мне дайте, и мне!

Вот такой там ислам.